Что делать если лопнула подошва?

Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации Наука и жизнь // Иллюстрации ‹

Подробный рассказ о том, как самостоятельно ремонтировать обувь, печатался более чем в десяти номерах журнала в 1997 и 1998 годах. В этот раз предлагаем вашему вниманию метод, которым можно «победить» распространенную «болезнь» обуви — трещину в подошве.

Подошвы из микропористой резины часто трескаются. Наклеивание накладки хорошего результата в большинстве случаев не дает: ослабленная подошва продолжает промокать, а накладка быстро отрывается. Обувь с еще вполне приличным верхом приходится выбрасывать. Однако есть несложный способ ремонта такой обуви в домашних условиях.

Тщательно очистите трещину от грязи, зачистите внутренние поверхности наждачной шкуркой и обезжирьте бензином или ацетоном. Разделайте кромки трещины, то есть вокруг трещины срежьте края подошвы на ширину 5-7 мм. Глубина разделки должна быть около 1 мм. Вырежьте из старой велосипедной камеры полоску шириной, равной удвоенной глубине трещины +10-15 мм. Полоску зачистите, обезжирьте и промажьте резиновым клеем, клеем № 88Н или «Моментом». С одной стороны полоску намажьте по всей поверхности, а с другой — оставьте сухими края на ширину 5-7 мм. Согните подошву так, чтобы трещина раскрылась, смажьте ее внутреннюю поверхность клеем и, не закрывая трещину, дайте клею просохнуть 10-15 минут. После этого аккуратно вставьте в трещину сложенную пополам полоску, распрямите подошву, а оставшиеся снаружи края полоски плотно прижмите к подошве. Оставьте башмак под грузом на сутки. Опыт показывает, что после такого ремонта башмаки еще достаточно долго служат.

Данную инструкцию или точнее сказать руководство, я когда-то создал для себя, опираясь на информацию из разных форумов, но решив, что эта информация может быть полезна многим, я начал работу над статьёй, которую Вы сейчас читаете. В самом начале я хотел бы попросить всех, кто знаком с данным видом ремонта кроссовок, поучаствовать в дополнении статьи через комментарии. И помните, данный ремонт каждый из нас проводит на свой риск…

Трещины и вмятины на передней части кроссовок, что это за дефект? Это разного рода повреждения, появившиеся из-за носки обуви, воздействия высокой температуры, изгибов и тому подобного.

Данный дефект появляется в следствии:

• ношения большего размера обуви, чем нужно;
• излишнего изгибания стопы во время носки обуви;
• какого-либо надавливания на обувь долгое время.

Как предостеречь себя от данной проблемы?

• использовать формодержатели, распорки и колодки;
• периодически набивать обувь бумагой, для разравнивания корпуса;
• постоянно держать обувь в чистоте (грязь быстро усугубляет ситуацию и трещины растут быстрее).

Однако, если Вы не прислушивались к данным советам и передняя часть Ваших кроссовок (toebox) покрылась «морщинами», попробуйте действовать в соответствии с ниже приведёнными подсказками. Кстати, в одном из наших видео по комплексной чистке кроссовок Nike Air Force 1 мы использовали этот способ выравнивания трещин, смотрите:

Руководство. Как уменьшить количество трещин на кроссовках?

Тотальная чистка кроссовок

Советы на тему чистки кроссовок из разных материалов, Вы найдете в разделе ухода за обувью.

Набейте кроссовки одноразовыми пакетами

Сделайте так, чтобы не было свободного места в каждом из кроссовок. Давление пакетов на внутренние части должно быть таким, чтобы все «морщины» приподнялись, став доступными для глажки. Если сразу не обеспечить этого давления, то при глажке появятся проблемы. Почему лучше использовать одноразовые пакеты? Они общедоступны и их легко засунуть и вынуть из кроссовок. Ну и благодаря пакетам, у Вас при глажке не будет проблем с водой.

Сравните результат «набивки», с правой стороны кроссовок уже набит пакетами, с левой – еще нет.

Теперь оба кроссовка набиты…

Установите утюг на максимальный режим

Подготовьте гладильную доску, немного воды и какую-либо чистую тряпку. Некоторые для таких целей используют кухонное полотенце, но я считаю их слишком толстыми для этого. Температура от утюга не будет воздействовать на кроссовки с нужным эффектом, а из этого вытекает, что мы не останемся довольными результатом! Старая футболка с данным заданием отлично справится.

Можете сравнить разницу между толщиной тряпок.

4. Намочите переднюю часть кроссовок (toebox) и тряпку

Вода практически основной элемент при глажке кроссовок. Она не только убережет кожу от выгорания и плавления, но и позволит коже стать более податливой и эластичной. Кожа станет более мягкой, что в свою очередь позволит нам с меньшими усилиями восстановить на ней ровность.

Глажка toebox-a

Проверьте еще раз, выставлен ли утюг на наивысшую температуру и включена ли функция парования. Пар используют для того, чтобы поддерживать уровень влажности во время процесса глажки. Убедитесь, что во время глажки и кроссовок, и намоченная тряпка будут оставаться неподвижными. Гладить нужно легко, но с достаточным давлением для того, чтобы выровнять «морщины». Помните, что чрезмерное давление при глажке может привести к повреждению всей поверхности toebox-a.

Первый кроссовок готов, повторите то же самое со вторым.

А теперь, я хочу показать Вам несколько вариантов кроссовок, избавленных от «морщин», описанным в моем руководстве способом. Но стоит так же учесть, что помимо глажки, владельцы данных кроссовок (в некоторых случаях) прибегли и к подкрашиванию подошвы и элементов корпуса. Помните, реставрация — это возможность дать своим любимым кроссовкам второй шанс служить своему владельцу. Встретимся в следующих постах на эту тему и спасибо всем за внимание!

До:

После:

До:

После:

До:

После:

До:

После:

До:

После:

Л.А.ЕРЛЫКИН

• Из чего состоит обувь
• Инструменты для ремонта
• Варианты ремонта обуви
  1. Разошелся шов верха обуви
  2. Отклеилась подошва
  3. Разорвался верх ботинка, примыкающий к подошве
  4. Сносилась подошва
  5. Набойки
  6. Косячки на носках подошвы
  7. Ремонт валенок

Современная обувь с кожаным верхом имеет небольшое количество деталей. Так, например, ботинок (риc.1,а) имеет всего шесть наружных деталей верха и три детали низа (внутренние детали не учитываем). Сапоги (рис. 1 ,б) имеют еще меньше деталей верха и низа. Дамские туфли по деталировке ничем не отличаются от ботинок, но у них могут быть дополнительные детали: чересподъемные и другие ремни, некоторые декоративные детали.

рис.1

Все детали верха обуви сшивают в заготовку, которую затем крепят к низу. Рассмотрим основные методы крепления верха (заготовки) к низу обуви.

рис.2

Клеевой метод (рис.2). Заготовку затягивают на колодку и соединяют ее со стелькой с помощью текса (маленьких клиновидных гвоздиков). Закрепляют супинатор (специальную стальную пластинку), укладывают простилку и склеивают верх с низом. Низ (подошва с каблуком) , как правило, отформован из резины или полиуретана.

Метод горячей вулканизации. При этом методе все операции такие же, как и в предыдущем случае, только низ и верх соединяют с помощью горячей вулканизации.

рис.3

Рантопришивной метод (рис.3). По этому методу заготовку закрепляют на стельке тексом. Пришивают рант, причем он скреплен и со стелькой. Устанавливают супинатор, укладывают простилку. Подошву пришивают к ранту. Набивают каблук.

Инструмент для ремонта обуви

Некоторые операции по ремонту обуви требуют применения сапожной ноги. Необходимо иметь два молотка: один — обычный сапожный, второй — тяжелый с широким бейком.

рис.4

Для обработки и отделки низа обуви надо иметь сапожный рашпиль. Его можно заменить новым драчевным напильником.
Режут и раскраивают сапожные материалы ножами. Их надо иметь хотя бы два: один — с двухсторонней заточкой (рис.4,а), другой с односторонней заточкой (рис.4,б).

При ремонте обуви с полиуретановым низом потребуется электропаяльник мо­лоткового типа (мощностью около 200 Вт) и детский прибор для выжигания.

Для ремонта верха обуви применяют самодельный крючок, изготовленный из толстой машинной иглы (рис.5,а).

рис.5

Некоторые операции по ремонту обуви невозможно сделать без сапожных игл (рис.5,г). Их делают из самой тонкой балалаечной струны, спаивая ее свинцово-оловянистым припоем.

Кроме инструмента для ремонта, потребуются некоторые вспомогательные материалы.

Верх обуви шьют и ремонтируют прочными шестисложными хлопчатобумажными нитками, которые имеют шесть по-вивов (рис.6).

рис.6

Обычные нитки имеют три повива. Можно применять капроновые нитки.

Низ обуви ремонтируют с помощью дратвы (льняные специальные нитки). Дратву в некоторых случаях натирают сапожным варом.

При склеивании и сваривании некоторых деталей их обезжиривают чистым бензином марок: Б-70, «Галоша», «Бензин для зажигалок». Склеивают детали клеями 88 Н, 88 НП, «Момент».

Еще необходимо иметь среднезернистую абразивную шкурку, гвозди. Потребуется также некоторый инструмент общего назначения: плоскогубцы, кусачки и т.п.

Варианты ремонта обуви

Теперь рассмотрим некоторые варианты ремонта обуви.

1. Разошелся шов верха обуви. Там, где удобно, подобный дефект можно устранить с помощью обычной иглы и нитки. В неудобных местах ремонт производят, применяя специальный крючок (см. рис.5,а). Шьют крючком так. Вводят крючок снаружи (если надо, отверстие укрупняют подходящим шилом). Указательным пальцем левой руки накидывают нить изнутри на крючок. Извлекают крючком один конец нити наружу. Вводят крючок во второе отверстие. Заводят нить в крючок и выводят ее наружу в виде петли (рис.7). Вводят конец наружной нити в петлю и затягивают первый стежок. Таким образом шьют до конца.

рис.7

2. Отклеилась подошва. Здесь могут быть два варианта: подошва резиновая и полиуретанован.

А. Резиновая подошва. Место ремонта очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бензином. Наносят на подошву и заготовку (в месте склеивания) клей 88Н, дают подсохнуть ему 10 — 15 мин и ботинок опрессовывают. Последнюю операцию делают в устройстве, изображенном на рис.8.

рис.8

В ремонтируемый ботинок набивают газетную бумагу и помещают в ящик (мешок) устройства, надувают насосом футбольную камеру с ниппелем. Запрессованный ботинок выдерживают в устройстве 8-10 ч.

Б. Полиуретановая подошва. Очищают место склеивания от грязи, тщательно обезжиривают чистым бензином. Плоским надфилем (в месте склеивания) снимают верхний (окрашенный) слой кожи. Еще раз обезжиривают это место. Разогретым электрическим паяльником размазывают небольшие кусочки полиуретана (отрезают от старой подошвы) по коже в месте склеивания. Сжимают подошву и верх в месте склеивания и проводят между ними разогретым элементом прибора для выжигания. Элемент заглубляют до простилки (рис.9).

рис.9

Такой ремонт требует предварительной тренировки. Надо точно выдержать давление между подошвой и верхом ботинка, а также температуру разогрева элемента прибора для выжигания.

Если ремонтируемая полиуретановая подошва имеет заходящий на верх край (рис. 10), то ее можно отремонтировать следующим образом.

рис.10

Место склеивания очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бензином, наносят слой клея 88Н на кожу верха и подошву в месте склеивания. После выдержки 10-15 мин прижимают подошву к верху. Затем пришивают (в месте склеивания) подошву к верху дратвой, натертой сапожным варом. Шьют с помощью сапожного крючка и шила так, как это показано на рис.7. Шов должен идти на 4-5 мм от верхнего обреза подошвы.

3. Разорвался верх ботинка, примыкающий к подошве. Здесь тоже может быть два варианта: подошва резиновая и полиурета новая.

А. Резиновая подошва. Подходящим инструментом (плоской отверткой) отсоединяют от подошвы полоску верха, приклеенную к подошве (рис. 11,а). Все очищают от грязи и тщательно обезжиривают чистым бензином.

рис.11

Готовят заплату. Она должна заходить на верх на 12—15 мм и внутрь между подошвой и верхом на такое же расстояние (рис. 11 ,б).

В месте, куда будет приклеена заплата (на верхе ботинка), срезают наитончайший слой кожи (эпидермиса). Можно это место зашкурить плоским надфилем.

Заплату тщательно обезжиривают, сушат. Наносят клей 88Н на заплату и верх обуви, выдерживают 10-15 мин и склеивают. Нижнюю часть заплаты и пространство между подошвой и верхом промазывают клеем 88Н и сразу же заправляют низ заплаты в пространство между подошвой и верхом. Ботинок опрессовывают в устройстве, изображенном на рис.8, и выдерживают двое суток.

Б. Полиуретановая подошва. Если же подошва полиуретановая, то порядок ремонта несколько иной.

С нижней части заплаты, которая будет контактировать с подошвой, срезают тонкий слой эпидермиса. На это место горячим электрическим паяльником намазывают слой полиуретана толщиной около 1 мм.

Приклеивают клеем 88Н заплату (она подготовлена так же, как и в предыдущем случае) к верху ботинка. Нижнюю часть заплаты заправляют между верхом и подошвой. Инструментом для выжигания приваривают подошву к заплате (см. рис.9).

4. Сносилась подошва. Здесь опять-таки возможны три варианта: подошва резиновая, кожаная или полиуретановая.

А. Резиновая подошва. Ремонтируемую подошву выравнивают сапожным рашпилем и обезжиривают чистым бензином. Резиновый след (тонкую подметку из мелкопористой резины) тоже обезжиривают. Подошву и след покрывают тонким слоем клея 88Н и выдерживают 10-15 мин. Затем след приклеивают к подошве способом наката (рис. 12). После этого ботинки спрессовывают в устройстве, изображенном на рис.8, двое суток.

рис.12

Край следа, выступающий за подошву, срезают ножом, выравнивают рашпилем и заглаживают абразивной шкуркой.

Б. Кожаная подошва. Отремонтировать кожаную подошву можно, наклеив на нее резиновый след (смотри предыдущий вариант). А можно пришить к подошве кожаную подметку.

Кожаную подметку необходимо подготовить. Ее вымачивают, а затем подвяливают и выбивают. Для этого ее укладывают на металлическую плиту (наковальню, чугунный утюг и т.п.) бахтармой вверх. Выбивают подметку тяжелым молотком с широким бейком. Начинают выбивать от середины подметки, затем бьют по расходящейся спирали к краям. Подметка в результате такой обработки утоньшится на одну треть, но носиться она будет намного дольше, чем не выбитая. На обувных фабриках этого не делают, так как выбитую подметку (подошву) можно прошить только вручную, применяя шило.

Выбитую подметку укладывают на подошву, временно закрепляют ее на ботинке двумя гвоздями. Обрезают край, оставив припуск в 1 мм на отделку, пришивают подметку. Перед пришиванием подметки в ней прорезают канавку на одну треть толщины (рис.1З). В этой прорези (канавке) будет скрыт шов.

рис.13

Пришивают подметку дратвой, натертой сапожным варом, используя сапожные иглы (см.рис.5,г). Отверстия для шитья делают подходящим шилом так, чтобы шило входило в старое отверстие в ранте (старые нитки удаляют) и выходило точно в канавке (рис.14,а).

рис.14

После окончания шитья прорезь промазывают клеем 88Н, выдерживают 10-15 мин и забивают так, чтобы шов был закрыт (рис. 14,б).

Край подметки ближе к каблуку слегка срезают (рис.14,в) и прибивают в два ряда гвоздями.

Надо сразу оговориться, что длину гвоздей выбирают так, чтобы, пройдя стельку, они загнулись на ней (рис.15). Иначе гвозди не будут держать прибитую деталь.

рис.15

Заключительные операции — отделка края подметки: обрезка, зачистка рашпилем и абразивной шкуркой, окраска.

Здесь был рассмотрен вариант, когда подметку пришивают непосредственно к подошве. Более качественный ремонт производят со срезкой части подошвы. Для этого ножом отпарывают старую подошву, срезают ее так, как это показано на рис. 16. Пришивают подметку. Подрезают край подметки. Прибивают этот край гвоздями в два ряда. Отделывают край подметки.

рис.16

В. Полиуретановая подошва. Подошву выравнивают рашпилем. Обезжиривают ее чистым бензином. Сверху большим электрическим паяльником приваривают к подошве тканевый след (лучше — льняной, хуже — хлопчатобумажный). К тканевому следу клеем 88Н приклеивают резиновый след (предварительно все обезжиривают чистым бензином). Ботинки спрессовывают.

После опрессовки край следа и ткани подрезают вровень с подошвой и выравнивают рашпилем.

5. Набойки. При смене (ремонте) набоек могут быть варианты.

А. Резиновые набойки на резиновый каблук. Набойки с одной стороны делают шероховатыми, обрабатывая их рашпилем. Каблуки выравнивают рашпилем. Все обезжиривают чистым бензином. Намазывают каблуки и набойки клеем 88Н, выдерживают 10—15 мин и склеи­вают их. Набойки подрезают и отделывают.

Б. Резиновые набойки на кожаный каблук. В этом случае все де­лают как и при установке резиновой набой­ки на резиновый каблук. После приклейки набойку прибивают 9-11 гвоздями (рис. 17). Набойку обрезают и отделывают.

рис.17

В. Ремонт каблука из полиуретана. Каблук очищают от грязи и обезжиривают чистым бензином.

Большим электрическим паяльником (нагретым до определенной температуры) приваривают в нужном месте к каблуку кусочки полиуретана. Таким образом постепенно выравнивают каблук до нормы. Затем паяльником выравнивают внешние обводы каблука. После этого его отделывают.

Г. Ремонт высоких женских каблуков. При широких (средних по высоте) каблуках ремонт ничем не отличается от ремонта кожаных мужских каблуков. Набойку прибивают 3-5 гвоздями.

Иначе обстоит дело с ремонтом высоких тонких каблуков (шпилек). Идеальный ремонт заключается в смене металлической (металлопластмассовой) набойки. Старую набойку удаляют, а новую устанавливают на каблук. В каблуке имеются посадочные отверстия, на набойке — соответствующие штыри.

Как правило, сменных (стандартных) набоек к новым туфлям не прикладывают. Как быть в этом случае? Оказывается, есть простые и доступные технологии для этого случая. Каблук освобождают от старой набойки и обезжиривают чистым бензином место установки набойки. В каблук ввертывают один-два небольших шурупа. На каблук плотно навертывают слой металлической фольги и укрепляют ее нитками (рис. 18).

рис.18

В образованную таким образом полость заливают расплавленный капрон (капролактам) или эпоксидный клей с за­мешенными в нем железными (крупными) опилками. Отношение эпоксидного клея и железных опилок по объему должно быть 1,5—2,0:1,0. Железные опилки предварительно обезжиривают в чистом бензине.

После остывания капрона и затверде­вания эпоксидного клея (одни сутки) фольгу удаляют и полученную набойку отделывают.

6. Косячки на носках подошвы.

А. Резиновая подошва. В месте ремонта тщательно выравнивают подо­шву. Ширина косячка должна быть не менее 15 мм, и он должен быть срезан на нет соответственно ремонтируемому месту (рис.19). Приклеивают косячок обычным порядком с помощью клея 88Н.

рис.19

Б. Кожаная подошва. В этом случае тщательно выравнивают подошву в месте установки косячка. Сам косячок срезают на кет. Все обезжиривают чистым бензином. Наносят клей 88Н, выдерживают 10—15 мин, приклеивают косячок как надо. Далее косячок или прибивают гвоздями, или пришивают к ранту дратвой, натертой варом (см. рис.13). Край косячка выравнивают, срезая излишки. Отделывают рашпилем и абразивной шкуркой. Обрез закрашивают.

В. Полиуретановая подошва. Здесь поступают так же, как и в случае ремонта полиуретанового каблука.

7. Ремонт валенок.

Основной ремонт валенок заключается в их подшивке. Он состоит в следующем. Из нескольких слоев войлока сшивают дратвой подошву с каблуком (рис.20).

рис.20

Затем эту подошву пришивают к валенку дратвой с помощью сапожных игл и шила так, как это показано на рис.21. После этого подошву и каблук подрезают (выравнивают) ножом.

рис.21

При копировании статьи ссылка на Ремонт обуви — Казань обязательна.